Всi статтi роздiлу

Безумовно, хороший дах здатний прикрасити будинок, тому за ним закріпилася назва "п'ятий фасад". Але, в той же час, основними критеріями оцінки його якості були і залишаються надійність і довговічність, тобто здатність виконувати несучі, гідро- і теплоізолюючі функції протягом багатьох років. З усіх відомих на сьогоднішній день конструктивних схем несучої системи будівлі, що дозволяють не тільки заощадити на етапі будівництва, але і домогтися скорочення витрат на утримання будинку або дачі, мабуть, найбільш доступною і тому популярною є схема, що передбачає зведення мансардного поверху. Саме вона надає можливість отримати серйозну надбавку корисної площі при зниженні витрат.

Однак для нас будівництво мансард - справа відносно нова і вкрай погано регламентована існуючою будівельною документацією: ГОСТами, СНіПами, ТР та іншим. Саме тому при будівництві будинків з мансардами багато що робиться на рівні інтуїції (а вона, як відомо, у кого є, а в кого і нема) або за рекомендаціями фірм - виробників матеріалів для покрівлі. Ось тоді-то і починаються проблеми. І матеріали, і відповідні рекомендації у кожної фірми свої. Плюс до того, у зв'язку з будівельним бумом за виробництво таких матеріалів зараз взялися навіть ті, хто ніколи цим не займався. Дилетантський підхід нерідко процвітає практично на всіх стадіях, починаючи від проектування і закінчуючи реалізацією задуманого. В результаті близько 30% дахів (страшна статистика!) над мансардними поверхами доводиться переробляти після першої ж зими. Як же зводили дах мансарди в заміському будинку з клеєного бруса?

Мансардний дах. Довголіття мансардного даху забезпечують правильно виконані його компоненти. По-перше, несучий каркас, який повинен бути грамотно "прив'язаний" до конструкції самого будинку. По-друге, підпокрівельний "пиріг", що включає пароізоляцію, утеплювач, вентиляційні зазори і гідроізоляцію. І по-третє, сам покрівельний килим. Причому, існує жорсткий взаємозв'язок між вибраною забудовником покрівлею і конструктивною схемою даху.

Силовий каркас. Для спорудження кроквяної системи часто використовують балки iз сушеної деревини (220×48 мм), що надійшли на будмайданчик в комплекті з будинком. Треба сказати, така деревина - один з кращих матеріалів для створення кроквяної системи: дерево заздалегідь висушене (вологість - 12-15%), а значить, ні до усадки, ні до деформації практично не схильне.

Для кроквяних елементів, зазвичай, застосовують пиломатеріали природної вологості. Слід пам'ятати, що відповідно до вимог Сніпiв, залишкова вологість використовуваних матеріалів не повинна перевищувати 18%. Чим загрожує застосування більш вологої деревини? Виготовлені з неї крокви з часом почнуть змінюватися в розмірах, і дах буде, як кажуть фахівці, "гуляти". Як з цим боротися? Треба всю придбану партію деревини скласти на прокладках штабелем і, захистивши від дощу навісом, витримати протягом 1,5-2 місяцiв. За цей термін обдувана вітерцем деревина підсохне до необхідної вологості. Але яке б дерево не було використане - сухе або природної вологості - його ще до установки в конструкцію потрібно обробити захисними складами: антисептуючими і захищаючими від вогню. Остання операція необхідна, щоб зробити деревину важкозаймистою, а ще краще - вогнестійким матеріалом. Саме така захисна обробка рекомендована СНіПами.

Обробку можна провести двома складами: спочатку антисептиком "Мікаут", а потім антипіреном "Діафос Р-50". Однак можна застосовувати і інше просочення. На сучасному ринку представлена велика кількість захисних складів, у тому числі комбінованих - вогнебiозахисних, що дозволяють знизити трудомісткість обробки. При виборі слід пам'ятати, що більшість з них забезпечують деревині лише другу групу захисної ефективності. Першу ж групу - лише одиниці, наприклад склад на водній основі "Фенілакс" (НВП "Рогнеда"), а також "Сенеж ОГНЕБІО проф" (НВО "Деревозащіта"), обидві фірми - Росія.

Тепер про кріплення крокв. Якщо до конькової балки кроквяні ноги треба прикріпити жорстко, то з верхнім брусом зрубу (мауерлат) з'єднати з допомогою спеціального рухомого елемента, що складається з плоскої скоби і гака з оцинкованої сталі товщиною 2 мм. Крюк кріпити саморiзами до фаски верхнього бруса стіни (вона виготовлена ще на заводі), грань якої паралельна схилу даху. Далі скобу зачепити за гак, встановити паралельно кромці кроквяної ноги і прикріпити до неї саморізами. Таке з'єднання ні за яких умов не дасть стропилині відірватися від верхнього вінця, але, в той же час, не перешкоджатиме їй рухатися при усадці брусової стіни. Так, так! Не дивуйтеся! Стіни, зібрані з клеєного профільованого бруса, так само схильні до усадки, як і створені з деревини природної вологості (колод та іншої.) Хіба що величина цієї усадки буде не настільки значна - 1-3%.

Далі треба змонтувати так звані затяжки – горизонтальні елементи, що перетворюють кроквяні ноги в трикутну ферму. Їх прикріпити до кроквяних ніг сталевими болтами, а до допоміжних конькових балок - металевими куточками. Слід попередити, що описана схема кріплення крокв застосовна тільки до будинків з бруса або колоди із каркасною мансардою. Наприклад, для дерев'яних будинків iз фронтонами вона дещо інша, і рухливих елементів у ній значно більше.

Всi статтi роздiлу