Ремонтнi роботи

Матерiали
Стiни
Стеля
Пiдлога
Вiкна
Дверi
Сходи
Камiни
Електрика
Сантехнiка
Опалення
 
Власний будинок
Вiтальня
Спальня
Кухня
Дитяча кiмната
Домашнiй кабiнет
Ванна
Коридор
Балкон
 
Обладнання
Ландшафтний дизайн
Нерухомiсть


 

 
Всi статтi роздiлу

Новий санвузол

Новий санвузол

Як зробити санвузол просторiшим <<---
--->> Реконструкція санвузла


Після демонтажу сантехнiчної кабіни необхідно звести нові стіни санвузла, потім конструкції підлоги і стелі (на цьому етапі прокладають комунікації) і, нарешті, обробити кімнату і змонтувати сантехніку.

Будівництво стін не представляє особливої складності. Для цього краще використовувати гідрофобізовані пазогребневі гіпсові плити - ПГП (наприклад, Кнауф-Гіпс, Росія). У розчин має сенс додати присадку Trockner Keller (Lugato, Німеччина) або аналогічну. Кожен ряд плит потрібно обов'язково "прив'язувати" до капітальних стін за допомогою куточків або заставних штирів. Цілком припустимо також застосовувати щілинну цеглу або газо-силікатні перегородкові блоки. Однак в останньому випадку потрібно набагато ретельніше армувати кладку (сусідні блоки в ряду скріплюють один з одним сталевими оцинкованими пластинами). Крім того, піноблок здатний вбирати вологу, наче губка. Тому, перш ніж облицьовувати стіни плиткою, їх доведеться захищати водовідштовхувальною штукатуркою.

Для приготування розчину непогано скористатися сумішами "Гідро S II" ("Еттрілат"), Magnum ("Глімс", обидві - Росія), "Магма" (Stoltz, Німеччина) або покривати в кілька шарів фарбувальною гідроізоляцією, наприклад "Аквасім" (ОЗСС, Росія), Flachendicht (Кnauf, Німеччина), Osmofl ex (Index, Італія). Гідрофобізувати штукатурну суміш можна, додавши в неї, скажімо, присадку. Дверним отворам, зазвичай, надають розміри 1980×700 або 2080×800/900 мм, виходячи з того, що полотна дверей матимуть габарити 1900×600 або 2000×700/800 мм. Перегородку між ванною і туалетом (якщо така запланована) зводять уже після створення нової підлоги-піддону, щоб захистити від протікання конструкції будівлі, а також обробку вашого житла і квартири сусідів знизу.

Найкраще рішення для санвузла - зливна (оснащена дренажним трапом) підлога-піддон, що забезпечує надійний захист від протiчок. Щоб влаштувати його, потрібно зробити додаткову врізку в каналізаційний стояк на рівні чорнової підлоги і збільшити товщину стяжки до 60-70 мм, щоб розмістити в ній зливну трубу. Технічно і те, й інше, як правило, можливе (особливо в нових будинках з міцними перекриттями і каналізацією з полімерних труб) і не вимагає надмірних витрат. Залишається тільки шкодувати, що через відсутність у ремонтно-будівельних фірм практичного досвіду спорудження подібних систем зливні підлоги поки зустрічаються вкрай рідко.

Водонепроникну підлогу-піддон споруджують у кілька етапів. Оскільки в домашніх умовах майже неможливо приготувати гідротехнічний бетон (його головна особливість - висока щільність, яку на заводі забезпечують за допомогою вібропресування), доводиться створювати багатошарову конструкцію. Перш за все, на плиту перекриття наклеюють два шари рулонної гідроізоляції з взаємно перпендикулярним напрямком полотнищ. Переважні вітчизняні матеріали з модифікованого бітуму на міцній волокнистiй (склополотно, склотканина) або нетканій поліефірнiй основі (бірепласт марок ТПП і ХПП, гідростеклоізол, ізопласт, рубітекс, склоеласт, техноеласт, філізол). Смуги кожного шару розташовують з нахлестом близько 100 мм, сплавляючи їх одну з одною за допомогою газового пальника або склеюючи мастикою. Ізоляцію заводять на стіни так, щоб її край височів над рівнем майбутньої чистової підлоги приблизно на 50 мм.

Після цього в дверних отворах встановлюють дошки опалубки і відливають стяжку товщиною 30-50 мм. У розчин необхідно додати пластифікуючі, ущільнювальні і гідрофобізуючі присадки, такі, як Ceresit CC 92 ("Хенкель-Баутехнік"), "ТІПРОМ С" (САЗІ), "АрмМікс Суперпласт" ("Альянс-СТ", все - Росія). Як заповнювач, використовують щебінь або керамзит (фракція не більше 10 мм), а для армування - сталеву сітку з діаметром прутів не менше 3 мм і розміром осередків до 100 мм. Краї сітки загинають вгору так, щоб у 25-30 мм від краю стяжки вийшли випуски довжиною 40-45 мм. Далі переходять до відливання бортика. На наступний день, коли по бетону, уклавши широкі дошки, вже можна ходити, встановлюють опалубку вздовж стін кімнати з відступом близько 40 мм і доливають бортик висотою 35-65 мм (з урахуванням того, що 10-15 мм "з'їсть" підлогове покриття). Таку ж висоту повинна мати і стрічкова підстава перегородки між ванною й туалетом, її дозволяється не армувати. Через 2 тижні, коли стяжка остаточно "стане", її покривають фарбувальною гідроізоляцією, що допускає облицювання поверхні керамічною плиткою.

Ідеальний варіант, коли рівень підлоги в санвузлі виявляється на 25-30 мм нижчий, ніж в інших приміщеннях (тоді можна обійтися без незручного виступаючого порога). Однак це можливо лише в тому випадку, якщо у всій квартирі влаштовують товсту (не менше 60 мм) тепло- або звукоізолюючу чорнову підлогу. У всіх інших ситуаціях проектувати поріжок слід так, щоб його висота була не менше 30 мм, - низькопрофільні уступи більш травмонебезпечнi.

Стелю у ванній після зносу сантехкабіни, як правило, опускають: це дозволяє зробити габарити приміщення більш пропорційними, приховати вентиляцiйнi канали і розмістити точкові світильники. Залишається вибрати між натяжною (з ПВХ-плівки) і підвісною системами.

Плівкова стеля зовсім не боїться вологи, може бути матовою або глянцевою, мати різні кольори. Проте, термін її служби не перевищує 10 років - з часом матеріал змінює відтінок і провисає. До того ж, при монтажі натяжної стелі невеликої площі діє націнка, яка часом доходить до 50% від звичайної (і без того досить високої) вартості, а комплектів для самостійної установки в продажу немає. Підвісну стелю споруджують на каркасі з оцинкованих сталевих підвісів і направляючих. Підшиваючим матеріалом можуть служити алюмінієві рейки, плитки із пластику, скловолокна або екструдованого полістиролу, вологостійкі гіпсокартонні листи (останні покривають фарбою для вологих приміщень). Як правило, підвісна стеля дешевша натяжної, проте монтаж займає більше часу.

Всi статтi роздiлу

 
© 2011    | Iнтер'єр: ремонт i дизайн |     Контакти